一天二十四个小时里，除了白天的喜怒哀乐外，剩下的都是黑色的触摸。触摸的是时间，是人麻木后的冗余情感，是那些还未长大的自己，是今天和明天的痛苦总和。触摸吧！用心灵的美交换更高贵的纯洁灵魂。
我的手伸向我自己，从头发开始触摸，丝质是火山爆发后的泥流，滚烫的温度下，石头是不变的心。人们都在向太阳靠近，只有我，还停留在古老的河流中。河面的季节已有几千年的轮回，偶尔的水面涟漪，是鱼鸟饥饿的挣扎。河水的最深处，千万年的波纹追逐着村落往日的辉煌。如今残败如秋日枯草，荒凉无尽。人烟无处寻找，残垣断壁和碎石瓦砾堆砌着繁华的曾经。可如今，泥沙缠绕着肥美的水草，乌黑的河底是鱼儿的天堂，水中隐隐能看见满街的人们簇拥着年迈的族长，向巍峨的大山膜拜着，而他们留下的那些身影，却触摸着黑夜，触摸着孩子们稚嫩的的脸庞。
是古老的尽头，也是万物必经的死亡。听，周遭的一切都在低声的啜泣，人们相互拥抱在一起，一堆篝火照亮天空，照亮大地。人们从来没有如此温暖过。也许多年以后，不会有人记得他们，但他们的故事永远记录在石头的冰凉中。倘若你走在那些平整的小路上，你能听到劲力十足的心跳，你能听到小羊羔迷路时的无助呼唤。此时，你的心莫名的感动，灵魂深处似乎有无数的手触摸着你的心。这种触摸是黑色的，善良又纯真。
一队人马匹即将从村落出发，马背上是酥油和青稞，男人们围着风马旗祈祷神灵的庇佑，脸上虔诚的面容是如此真实。女人们站在村口目送马队的离去，心中的不舍溢于言表。像这样的眼神，世世代代的相传，其中的意境无需言传，只要到了马队离开的那刻，这种植根在民族血液里的情感就会喷涌而出。马队的身影越来越远，村落却离喜马拉雅山更近了。这是对生活的零距离触摸。
满目是雪山的白和大地的枯黄，翻过一座座高耸入云的大山，早已经是身疲力尽，偶尔遇上雪花飘飘，道路更加崎岖难行。最危险的是行走在狭窄的小路上，一条开凿在大山山腰的路，宽四十多厘米，下面是湍急的河流，脚下稍有不慎就会坠入河流身亡。无奈藏民的生活离不开茶叶，茶叶是他们获得维生素的唯一途径。茶叶在这条古老的茶马古道上生根发芽，从云南的普洱市到丽江，再到拉萨，甚至到尼泊尔和印度，另一条茶马古道是从四川的雅安出发，到拉萨，到印度尼泊尔。茶马古道的开辟，是茶叶对文化和生活的温柔触摸，几千年来，从不改变。
接下来的一幕是虔诚的朝圣者，佛教信徒的一生愿望就是生命中实现一次到拉萨的朝圣，首先要到当地活佛那里诵经，接受指引，而后就从寺庙外的白塔开始。他们的手上是两只木板手套，身前是牛皮衣裙，每走几步就五体投地，身后则是两个拉着手托车的老人，三位年轻人在前面不断的重复着。在路途中他们不能说谎，不能杀生，不能心生欲望，像这样的前进，他们一天最多能前进六公里。从四川边境小县到拉萨的距离是二千一百公里，路途的艰辛可想而知。一路上两位老人负责安营做饭，吃的是青稞面和酥油茶。到了中途后，年逾六旬的一位老人因肺病身体不适，走路都喘着粗气。在附近一家小诊所简单看了下后，他毅然拒绝了医生建议他休息的提议。他选择了继续朝圣，他说道：“如果死在路上就就地掩埋，这对于我来说，是无比的光荣。”
途中他们遇到了另一队朝圣者，当记者询问他们为何朝圣时，一位老人拿出一个相框，相片上是他们一家的合照，前些时间他们的大儿子意外身亡。讲到此处，老人难掩悲痛，眼角溢出了泪水。他令我印象深刻的原因是，他说了一句话——我愿意将我的身体奉献出去，独自受苦，为天下祈祷，在此过程中慢慢找到内心的安宁和愉悦。这句话令我震撼，这也许就是信仰，也许就是对灵魂的触摸。
朝圣者出发第一百八十六天，他们到达了目的地大昭寺。如此遥远的路程，如此的艰辛，如若不是强大的精神信仰作为支撑，又有多少人能坚持下来呢？他们的额头上有厚厚的疤，疤越是厚，证明越是虔诚。除此之外，他们的手和膝盖都是伤痕累累，关节处浮肿，这么多身体上的痛苦，有多少能承受呢？仅凭这一路的磕头膜拜，就让人崇敬起来。我相信，这是黎明前的炽热触摸，看得见希望，又自我洗尽一生罪恶，重新做人。
拉萨南边钦浦沟是修行僧侣集聚的地方，据说印度佛教传教僧侣莲花生法师就是在这里凿洞修行。正如纪录片里所说的一样，这里是一面能反照灵魂的地方。虽然有些不懂他们为天下苍生祈祷的执着，但我钦佩他们为天下苍生祈祷的无私。在这里，没有安乐，没有可口的食物，没有七情六欲，就这样跳出世俗，自我成佛。想到这里，倍感愧疚，即便我双手健全，也触摸不到自己。
朝圣者的另一个目的地是神山冈仁波齐，冈仁波齐是印度教教徒和藏传佛教教徒的神山，山下世旁玛雍措湖，信徒们站在清澈的湖水中，用泥沙抹在脸上，或者是用湖水浇洗身体，他们相信无论你过去有多大罪恶，只要用湖水就能洗掉所有罪恶，进而洗心革面，重新做人。
写到这里，我百感交集，心中有无数难以言说的感动。生命平等，慈悲为怀。多行善事，轮回往生。如若快乐，触摸别人。如若痛苦，触摸自己。